Как протестировать пленочный фотоаппарат

У вас когда-то был пленочный фотоаппарат, валяющийся в ящике или гараже, но вы не уверены работает он или нет? Он может оказаться вашим любимым фотоаппаратом, если вы дадите ему шанс. Есть несколько способов проверить есть ли в нем еще хоть немного жизни.

Шаги

1. 1 Убедитесь, что присутствуют все части фотоаппарата. Некоторые из них, возможно, не потребуются для успешной работы вашей камеры. Некоторые, однако, могут быть более важными, чем вы думаете: отсутствие необходимых винтов, например, может привести к утечке света в камеру.
2. 2 Смените старую и используйте новую батарею нужного размера и напряжения. Остерегайтесь камер, для которых все еще существуют эквивалентные размеры батарей, но нет эквивалентного напряжения. (надежда еще не потеряна, если вы столкнулись с этим: смотрите советы ниже). Проверьте батарейный отсек на наличие коррозии там (обычно месторождения зеленого или белого цвета). Если вы нашли ее, протрите это место влажным, слегка мыльным бумажным полотенцем и, если нужно, сцарапайте ее острой отверткой или пилочкой для ногтей (которые также сотрут защитные покрытия, которые могли или не могли сохраниться), пока контакты аккумулятора не станут чистыми.
3. 3 Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. Это означает, что на нем нет царапин, дымки или грибка. Царапины не обязательно скажутся на качестве изображения, а вот грибок или дымка обычно сказываются.

# Проверьте фокусировку и кольцо зума. Кольцо фокусировки должно свободно вращаться в течение всего диапазона. Кольцо масштабирования должно поворачиваться (или в случае некоторых зум-объективов, скользить) плавно в течение также всего диапазона. Там должно быть немного провисающее кольцо фокусировки, за исключением дешевых линз.
 

1. 1 Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. Это означает, что на нем нет царапин, дымки или грибка. Царапины не обязательно скажутся на качестве изображения, а вот грибок или дымка обычно сказываются.
2. 2 Проверьте фокусировку и кольцо зума. Кольцо фокусировки должно свободно вращаться в течение всего диапазона. Кольцо масштабирования должно поворачиваться (или в случае некоторых зум-объективов, скользить) плавно в течение также всего диапазона. Там должно быть немного провисающее кольцо фокусировки, за исключением дешевых линз.
3. 3 Убедитесь, что кольцо диафрагмы, если оно у вас есть, гладко проворачивается по всему диапазону. Это не требует физической илы (хотя помните, что некоторые автофокусные линзы Nikon имеют переключатель блокировки, чтобы держать ее в минимальном значении
4. 4 Проверьте затвор. Чтобы сделать это, откройте заднюю панель камеры и направьте на нее яркий источник света (не напрямую на солнце) запустите ставень на все его выдержки и убедитесь, что лопасти затвора или шторки открываются и закрываются быстро. Вы должны видеть немного света через объектив даже на самых быстрых выдержках (1/1000 и выше). .
   
   если она не работает: ограничьте ваши выдержки хорошо открытой диафрагмой или открытием диафрагмы по мере необходимости. Но вам действительно стоит отдать свою камеру профессионалу, или же возьмитесь за нее сами, если достаточно смелы.
5. 5 Проверьте механизмы диафрагмы. Чтобы сделать это, установите камеру на ручной режим, установите любую выдержку с диафрагмой f/22 (или на ту какая самая меньшая на вашем фотоаппарате), и установите длительную выдержку, а затем посмотрите впереди линзы. Вы должны увидеть лепестки диафрагмы, останавливающиеся мгновенно.
   
   если они не работают: возьмите другой объектив с такой же системой камер, чтобы вы смогли убедиться, что это не проблема объектива. В противном случае, многие линз, особенно для незеркальных камер, намного более широко открываются, чем можно было был ожидать. Так что не стесняйтесь использовать более широкую диафрагму, если она у вас есть, если ваша диафрагма не останавливается должным образом. Если это является остановкой вниз, но не мгновенно (т.е. заметно медленно), некоторые системы видеонаблюдения имеют режим «стоп-вниз-замер», в котором вы останавливаете вниз свою линзу, измеряете и держите ее, останавливая внизу во время съемку.
6. 6 Проверьте фокусировочные средства, если камера их имеет. Вручную сосредоточьтесь на вертикальном объекте (например, палка на земле), которая находится на известном расстоянии, используйте рулетку (не забудьте измерить от полоски пленки, если вы измеряете близкое расстояние, а не от передней части объектива). Установите данное расстояние на шкале фокусировки на объективе. Проверьте фокус, чтобы убедиться, что изображение в видоискателе резкое (на дальномерках "резкое" означает "два изображении в центре дальномеров выровнены) ).
   
   если оно не работает: вполне вероятно, что фокус смещен. Привыкайте к этому. Возьмите несколько снимков на разных расстояниях, чтобы увидеть, как ваша камера и объектив смещены, и запомните его, чтобы вы смогли компенсировать это во время съемки.
7. 7 Проверьте экспонометр своей камеры. Если у вас нет хорошего внешнего экспонометра, лучшего всего использовать ваш цифровой фотоаппарат! Займите у кого-нибудь, если у вас нет своего. Возьмите экспонометр низкой контрастности (травинка или асфальт будет отличным мерилом) с пленочной камеры, затем сфотографируйте туже самую вещь с такого же расстояния, и с такими же ISO, выдержкой и диафрагмой с помощью цифрового фотоаппарата. Проверьте снимок, сделанный с помощью цифрового фотоаппарата, чтобы увидеть есть ли недостаточная или избыточная экспозиция.
   
   Если это не работает: вам может повезти, если вы обнаружите, что ваша камера дает последовательно неправильные показания. Проверьте ее в различных малоконтрастных условиях освещения; если вы обнаружите, что выдержка из 1/500 была уместной для экспозиции, где экспонометр вашего пленочного фотоаппарата показывал 1/250, и на другой более затемненной экспозиции, где выдержка была 1/30, но для вашего экспонометра было более уместно 1/15, то вам повезло: либо устанавливайте экспозицию вручную, используя более быструю выдержку, либо используйте компенсацию экспозиции соответствующим образом. Если это несовместимо неправильно, то вы оказываетесь перед необходимостью носить с собой экспонометр. В противном случае, найдите способ компенсации, так что это остановка или две в соответствии с реальностью и снимайте на негативную пленку, которая имеет массивную широту экспозиции.[1]
8. 8 Проверьте свой автофокус, если у вас есть камера с автофокусом. Почти все камеры активируют автофокус с половинным нажатием кнопки спуска затвора. Вы должны услышать или увидеть некоторое движение на объективе, и с камерами SLR, вы увидите, что входит в фокус.
   
   'Если это не работает:' Если у вас есть " A/M" или переключатель "AF/MF" на объективе, убедитесь, что он находится на "А" или "AF". В противном случае, выполните фокусировку вручную. Надеюсь, подтверждения фокусировки (обычно зеленая точка в видоискателе, когда выбранная точка автофокусировки находится в фокусе) должны работать.
9. 9 Убедитесь, что код DX с вашей пленки правильно считан. DX кодирование - функция на автоматических и полуавтоматических камерах середины 1980-х годов, что позволяет им автоматически читать ISO (чувствительности) пленки. Эта проблема встречается редко; она в основном ограничивается очень дешевыми «выбрать и активизировать» и некоторыми очень дорогими камерами Leica. Если вы планируете на самом деле съемке с ним, вы можете в любом случае также проверить его. Обычно, считывание на верхнем ЖК-мониторе скажет вам, какая ISO была обнаружена, когда Вы загрузили пленку в него. .
   
   Если это не работает: Попробуйте почистить код DX со спиртом. В противном случае, большинство камер даст вам возможность устанавливать ISO вручную. Установите ее соответственно. Если вы этого не сделаете, все серьезные автоматические камеры имеют настройки компенсации экспозиции. Если ISO читает как 100 с пленкой ISO 50, затем установите 1 компенсации экспозиции. Если у вас есть пленка на 400 ISO и камера читает его как 200, а затем установите -1 компенсацию экспозиции. Помните, что удвоение скорости пленки означает одну остановку коррекции экспозиции; смотрите «Как понять экспозицию».

Советы

• Старые камеры часто имеют металлические выходы для маленьких, редко-меняемых батарей, которые часто забывают внутри, и они вызывают коррозию, отключение прибора или даже затвор, если он с электрическим приводом. Две капли масла аккуратно распределенных по краю застрявшей двери, и время для того, чтобы впитаться в коррозию, может ослабить ее. Но масло может делать плохие вещи внутренностям камеры, такие как ловушки грязи, склеивание и даже медленное испарение и распространение тумана на чистые детали, такие как линзы. Так что используйте этот трюк, чтобы привести забавные, но неценные камеры в чувство, чтобы они не остались как папье-маше или барахло. Только используйте немного масла, и попробуйте другую стратегию, если эта терпит неудачу. Обратитесь за профессиональной помощью для ценных или редких камер.
• Прочитайте руководство своей камеры прежде, чем проверять ее, чтобы гарантировать, что Вы используете камеру должным образом и что любые особенности, которые Вы проверяете, фактически присутствуют в камере.
• Некоторые камеры, полностью с 1950-ых годов имеют ручной фокус, также как некоторые гораздо более новые зеркальные камеры с автофокусом, могут иметь механические блокировки или электронную логику, которые не позволят вам сухих спусков камеру без загруженной пленки. Не паникуйте, если вы не можете всухую спустить любую камеру без загруженной пленки; Вы можете обнаружить, что это не проблема вообще.
• Если ваша камера не имеет полностью ручного режима для испытания скоростей затвора и диафрагмы, вы можете сделать то же самое с приоритетом диафрагмы автоматической камеры, регулируя диафрагму, или с полностью автоматической камерой, направляя ее соответствующим образом на яркий или тусклый источник света. Аналогичным образом, если вам нужно проверить вашу диафрагму на механизм «стоп-вниз» с приоритетом выдержки камеры, вы можете сделать это путем регулировки скорости затвора.
• Очень разные напряжения между тем, что камера ожидает и что ток батареи обеспечивает, может повредить камеру или стать причиной того, что она не будет работать. Но конфликт общего напряжения – это просто фракции разности вольт между старыми клетками ртути и современными, нетоксичными заменителями, такими как простой, менее устойчивый щелочь и менее дешевые клетки оксида серебра. Основной эффект может быть на старых простых легких экспонометрах: солнечный полдень должен читаться в соответствии с правилом "солнечной 16"; и можно отрегулировать настройку ASA / ISO для компенсации. Более сложные исправления включают добычу для новых клеток ртути, короткоживущих цинко-воздушных ячеек, серебряных клетках оксида с коммерческими устройствами преобразования, профессиональной калибровки к различного рода клеткам, и добавлением диода Шоттки к камере, чтобы упало напряжения оксида серебра клетки внутренне к тому, что камера ожидает. Rokkor Files - The Mercury Dilemma